SAREK - L'ultima regione selvaggia d'Europa di Emma Svensson
Pubblicato il 07/08/2020
C'è un posto in Scandinavia, una vasta area nel nord della Svezia dove non ci sono sentieri, rifugi di montagna, strutture ricettive e tracce di esseri umani. Viene spesso definito l'ultimo deserto in Europa. Emma Svensson ha deciso di scalare tutte le vette di 2000 metri di questa zona con il suo compagno di arrampicata Anton Levein e di esplorare e scoprire una nuova parte del suo paese.
I dodici picchi di 2000 m della Svezia non sono tecnicamente impegnativi a un livello superiore. Il duro lavoro è arrivare a loro. Nella terra di nessuno dove non ci sono sentieri, funivie o strade per condurti lì, devi attraversare boschi, attraversare fiumi, camminare nelle paludi, oltre i ghiacciai e scendere nelle lunghe valli. È lontano dalla civiltà e devi portare tutto ciò che porterai da solo.
La maggior parte delle persone che entrano in quest'area portano enormi zaini da 25 kg + e hanno grandi scarponi. Durante la nostra spedizione volevamo fare cose diverse. Abbiamo deciso di andare leggeri e veloci, dividendo la nostra spedizione in tre fasi. Il primo ci lascerebbe nella zona selvaggia per 12 giorni, portando cibo, attrezzatura da campo e da arrampicata in uno zaino da 38 litri ciascuno. Ai piedi avevamo scarpe da trail running invece di grandi scarponi.
Da Kiruna abbiamo preso l'autobus per Kvikkjokk dove sarebbe iniziata la nostra avventura. Siamo stati accolti da migliaia di zanzare al nostro arrivo. Abbiamo cercato di sfuggirgli camminando velocemente senza soste attraverso la foresta ma era impossibile. Penso di aver avuto circa 100 punture di zanzara il primo giorno. Dieci sulla fronte sotto il berretto, quattro sulle orecchie, cinque sul viso e dieci solo su ogni spalla. È stato un incubo.
Dopo aver seguito per un po 'il famoso percorso "Kings Trail", siamo partiti a sinistra verso l'ignoto, verso la nostra prima montagna di 2000 m: Pårtetjåhkka. Forse il più facile dei dodici, solo un moderato ghiaione verso l'alto. Ma un approccio lungo due giorni da raggiungere. Quindi ci sedemmo accanto a un laghetto, scappando dalle zanzare nella nostra tenda per dormire un po 'prima di continuare. In estate nella Svezia settentrionale il sole non tramonta mai. Si chiama il sole di mezzanotte.
La mattina seguente abbiamo fatto le valigie e fatto il resto dell'approccio, lungo il lungo pendio del ghiaione fino alla nostra prima cima. Ora il divertimento può iniziare!
La prossima montagna di 2000 m era alla nostra vista: Palkatjåhkka e per arrivarci stavamo per traversare dalla cima del Pårtetjåhkka, su una lunga cresta con alcune vette più piccole. Niente di troppo difficile, ma una giornata divertente che si arrampica, alcune calate e la sera montiamo la nostra tenda proprio accanto alla nostra seconda cima di 2000 m. È strano andare a letto in pieno sole, non ho mai provato nulla di simile, ma i nostri corpi erano stanchi per il lungo avvicinamento e per tutto il giorno si sono arrampicati sulla cresta con uno zaino da 15 kg. Non vedevo l'ora di mangiare più cibo, quindi il mio zaino sarebbe stato più leggero ma non avrei potuto mangiare troppo ogni giorno. Il cibo era limitato e avevo solo una cena liofilizzata al giorno. Per colazione musli con latte in polvere e durante i giorni solo snack e barrette. Non era sufficiente dato che eravamo in viaggio per almeno 12 ore al giorno, ma sarebbe stato così per la prima tappa della spedizione.
Quando ci siamo svegliati la mattina abbiamo fatto gli ultimi passi fino alla nostra seconda cima e poi abbiamo riscontrato il primo grosso problema: il percorso che stavamo percorrendo, un'altra cresta era super friabile e ripida. È stato un incubo da scendere. A un certo punto ci siamo calati da una piccola roccia, non più grande di un normale cuscino e non ero davvero sicuro che avrebbe resistito. Ma siamo sopravvissuti per continuare l'avventura. Oltre un colle, attraversando un ghiacciaio e giù per una valle dove le zanzare erano tornate per salutarci.
Quest'anno l'inverno era in ritardo e c'era un record di neve nella zona, il che significava molta acqua nei fiumi del ghiacciaio che dovevamo attraversare. E con l'alta stagione non ancora iniziata, non c'erano ancora ponti estivi. Dobbiamo solo attraversarli a piedi. Ci vogliono un secondo o due prima di sentire l'acqua fredda entrare nelle tue scarpe. Le rocce nei fiumi sono scivolose. Devi essere attento e concentrato ogni passo che fai. E spesso non è abbastanza chiaro per vedere quanto sia profondo. A volte devi voltarti a metà e cercare di trovare un altro punto dove puoi attraversare i fiumi in sicurezza. Ci siamo limitati a "niente sopra le nostre gambe", il che significa che il guado più profondo che abbiamo fatto l'acqua era all’altezza dei nostri fianchi. Era quasi impossibile andare avanti. Il flusso è forte nell'acqua ghiacciata e una piccola scivolata significherebbe addio per sempre. Fa male, ma non puoi pensare al dolore. Devi rimanere concentrato e andare avanti. Fino all'altra parte.
Dopo il primo guado abbiamo avuto i piedi bagnati per altri 8 giorni. Abbiamo usato le pelli di foca nelle nostre scarpe da trail ma nel tempo l'acqua era più alta delle ginocchia e si riversava comunque dentro. Ero felice che le giornate estive alla fine di giugno fossero abbastanza calde da riscaldare di nuovo i nostri piedi freddi dopo aver attraversato un fiume.
Dopo un altro giorno in cui ci siamo avvicinati al massiccio del Sarek dopo aver scalato Palkatjåhkka, abbiamo trovato una piccola capanna di emergenza dove ci siamo rifugiati per un momento dalle zanzare. Ci stavano inseguendo tutto il giorno e avevo bisogno di allontanarmi da loro. Immagina di rovistare nella boscaglia con 50 zanzare intorno a te. Attacchi senza fine in faccia. Mordendoti ovunque sul tuo corpo. È così fastidioso che ti fa impazzire.
"Non pensarci e basta", mi ha detto Anton. Facile per lui. Le zanzare mi amano più di chiunque altro, quindi ogni volta che ero vicino a loro non gli importava affatto di lui.
Ma almeno adesso abbiamo avuto copertura per un po '. E dopo un'altra giornata di escursioni di 12 ore abbiamo deciso di pernottare nella piccola baita e di fare una partenza anticipata per la grande salita di domani: la traversata del massiccio del Sarek.
Nella capanna abbiamo trovato una mappa davvero dettagliata. L'abbiamo studiata attentamente. Avevamo già pianificato il percorso mesi prima della spedizione, ma il terreno e le rocce sciolte ci avevano reso un po' più lenti di quanto desiderassimo. Eravamo indietro di qualche ora e la possibilità di risalire un ghiacciaio e accedere alle montagne dal lato sud di Stortoppen potrebbe essere un modo per non dover fare altri 10 km di terreno domani prima della salita. Probabilmente era anche una nuova via su quella montagna dato che la nostra ricerca non ha portato a nessuna traccia di nessuno che abbia mai intrapreso questa strada.
Ci siamo svegliati alle 5 del mattino e abbiamo lasciato la capanna. Abbiamo trascorso l'ora successiva cercando di attraversare il fiume più grande di tutti durante questo progetto e dopo essere tornati a metà strada a un certo punto siamo riusciti ad attraversare in sicurezza in acque profonde.
Avevamo davvero freddo dopo quel guado e indossavamo i nostri ramponi sulle nostre scarpe da trail bagnate per iniziare l'approccio alla prima delle quattro vette che erano il nostro obiettivo oggi: Stortoppen.
Andare leggero e veloce ha un prezzo: la mattina presto quando i tuoi piedi sono bagnati e freddi da un guado e il sole è dall'altra parte della montagna e stai camminando su un ghiacciaio non puoi riscaldarli di nuovo. È stato doloroso ma sapevamo anche che l'unico modo è salire. Sulle nostre scarpe da trail abbiamo usato il rampone Grivel Ran. Presa leggera, facile e buona sulla neve. La nuova possibile strada che abbiamo intrapreso è stata forse la MII-III, quindi non troppo tecnica. Un mix di un ripido pendio nevoso in cui a turno abbiamo scavato i nostri piedi freddi bagnati nella neve e sulle rocce con un po 'di arrampicata. Una piccola sezione di arrampicata in cui eravamo abbastanza comodi da non usare la corda anche se era bagnato sulle placche e facile da scivolare. Poi siamo arrivati al colle!
Alla nostra destra c'era Buchttoppen e alla nostra sinistra il South Peak. Decidemmo di percorrere la cresta e di arrivare in cima senza i nostri zaini. Li abbiamo lasciati sul colle per riprenderli più tardi e abbiamo portato con noi solo la nostra attrezzatura da arrampicata: una corda singola da 40 m, alcuni friend & nut e rinvii alpine.
Ai piedi della cima c'è una cresta esposta e poi una salita con un piccolo tratto difficile. Ci siamo legati per la prima volta per ogni evenienza poiché l'esposizione era piuttosto seria. Il punto cruciale non è stato affatto difficile e mi è davvero piaciuta la libertà di arrampicarmi senza il mio zaino pesante anche se ormai era probabilmente un chilo o due più leggero. Quindi abbiamo lasciato la corda e abbiamo continuato la scalata fino alla cima.
La parete nord di Buchttoppen è davvero impressionante. Invece di rocce libere hai una solida parete ripida 80-90 gradi, forse 200 m di altezza di anfibolite. Probabilmente un grande progetto da scalare da qualcuno che ha più esperienza di me. Ci sono così tante linee nelle montagne scandinave che non sono mai state scalate.
Dopo la vetta di Buchttoppen siamo tornati ai nostri zaini e abbiamo attraversato la cresta fino alla nostra prossima vetta: South Peak. Finora in questo progetto abbiamo avuto condizioni meteorologiche fantastiche, ma sapevamo che oggi sarebbe cambiato. Ma finora il sole è uscito ogni tanto dalle nuvole.
Dopo la vetta sud abbiamo proseguito sulla cresta per la terza montagna di 2000 m della giornata: Sarektjåhkka. Quando lo guardi da lontano, sembra più difficile, allora lo è. Forse come il Cervino. Impossibile per l'escursionista regolare ma non troppo difficile per un alpinista con una certa esperienza e una passeggiata domenicale per un alpinista professionista.
Più ci avvicinavamo, meno la roccia era sdrucciolevole e per la prima volta era piuttosto solida di volta in volta. Con un’altra cima fatta proseguimmo verso il picco nord e scendemmo in un'altra valle. Abbiamo fatto ciò che avevamo programmato di fare: attraversare tutte le 2000 cime di Sarek in meno di un giorno e ora stavamo andando sulla montagna n. 7: Ahkka.
Ahkka è come il Kilimangiaro svedese. Una montagna in piedi a nord di Sarek. Ci sono voluti due giorni solo per arrivare alla base della montagna. Abbiamo dovuto percorrere 20 km in più sul terreno per poter attraversare un fiume lungo la strada. E ormai ero abbastanza stanca di sbattere la testa. Il tempo era diventato cattivo. Ormai pioveva continuamente e, soprattutto, siamo riusciti a raggiungere la vetta di Ahkka nel giorno più freddo di luglio degli ultimi decenni. Probabilmente c'erano -10 in condizioni di vento gelido sulla vetta, dove il vento freddo ci spingeva la neve in faccia. Anton ha il gelo nella barba. E i miei piedi erano più freddi che mai.
Sulla strada per la montagna abbiamo dovuto attraversare due fiumi. Il primo andava bene. I miei piedi sono riusciti a scaldarsi di nuovo. Ma dopo il secondo no. E abbiamo dovuto camminare sulla neve, quindi i miei piedi non avevano alcuna possibilità di riavere il caldo. Ad un certo punto c'era solo una cosa da fare: fermarmi a togliermi le scarpe e le calze bagnate e metterle sotto le braccia di Antons per scaldarle per qualche minuto. Ciò ha aiutato e possiamo continuare.
Ahkka ha due cime e abbiamo attraversato la stretta cresta tra di loro dove qualcuno ha messo su una corda fissa per proteggersi. La mia piccozza da ghiaccio Grivel Ghost è tornata utile per questa montagna poiché la neve era mossa dal vento e molto dura qui. Per scendere siamo scivolati giù per un canale sul lato sud fino a un ghiacciaio dove abbiamo cambiato pioggia, neve e vento per il sole e l'estate. Che cambiamento!
Ma la nostra felicità è stata breve - dopo essere scesi dal ghiacciaio era già mezzanotte perché il brutto tempo degli ultimi giorni ci ha fatto iniziare la salita nel tardo pomeriggio e ora abbiamo dovuto fare il peggior percorso nella boscaglia dell'intero progetto: attraverso una palude in una foresta che non ha mai fine. Ci sono volute ore e ore nel mezzo della notte per arrivare al ponte dove potevamo attraversare un sentiero e prendere una barca attraverso il lago. Ma quel giro in barca sul lago significava che avevamo finito con la fase uno della spedizione e ciò significava: Pizza!
Il pensiero della pizza era qualcosa che mi è venuto in mente più e più volte durante le parti difficili del progetto. Dato che avevamo troppo poco cibo con noi, abbiamo già perso 4 kg ciascuno in 8 giorni. E stavamo morendo di fame! Quindi la pizza è stata la nostra sorpresa quando siamo tornati di nuovo alla civiltà. Parlavamo di tutte le cose che avremmo mangiato prima di addormentarci nella tenda la sera. E ora stava per accadere.
L'unica cosa che servivano nella baita dall'altra parte del lago era una pizza congelata che mettevi nel forno a microonde. Era abbastanza buono.
Dopo la prima tappa, il piano era di tornare a Kiruna e cambiare marcia, riempire le valigie di altro cibo ed andare a Kebnekaise.
Kebnekaise è la montagna più alta della Svezia con due cime: nord e sud. La vetta sud ha un ghiacciaio, quindi a volte la vetta nord è più alta poiché quella ha rocce in cima. Ma quasi nessuno sale sulla vetta nord poiché è una via tecnica per arrivarci o una traversata su una stretta cresta dalla vetta sud.
La cima sud è dove vanno tutti i turisti. E a causa del Covid-19 molti svedesi hanno deciso di andare a scalare il Kebnekaise quest'anno poiché non potevano viaggiare fuori dalla Svezia.
Al campo base di Kebnekaise era pieno di gente. La capanna era al completo e c'erano tende dappertutto. Abbiamo trovato un ottimo posto per mettere la nostra tenda e dato che saremmo rimasti qui per alcuni giorni e scalavamo anche altre cose, ci siamo sentiti viziati dall'avere un campo base per la prima volta in questo progetto. Ciò significava più cibo e snack, materassino extra per maggiore comfort e vestiti extra. Potrei cambiare la mia biancheria intima ogni giorno! Qualcosa che non avevo il lusso di fare nel deserto di Sarek. Quando cerchi di andare leggero devi essere molto duro con te stesso e non puoi portare tutto ciò che vorresti.
Siamo arrivati la sera e già la mattina dopo siamo partiti per scalare Kebnekaises due cime. Il nostro piano era di scalare la cresta est. Salita quasi mai durante la stagione, ma il tempo e le condizioni ci hanno costretto a passare alla via Nygrens. Quando abbiamo raggiunto la cresta pioveva, nevicava, c'era vento e non c'era visibilità.
La via Nygrens è una via di arrampicata di grado AD che porta alla vetta settentrionale. Ci siamo legati sopra il ghiacciaio e ho messo i miei ramponi Grivel Air Tech. Le scarpe da trail sono state cambiate per gli scarponi da montagna perché da ora le salite in questo progetto diventeranno più serie.
Avevo già scalato questa strada prima, durante il mio progetto di 49 vette in cui avevo scalato la montagna più alta in ogni paese d'Europa, quindi lo sapevo e questo era buono poiché potevamo vedere solo circa 10-20 metri davanti a noi.
C'era molta neve sulla via e la roccia era molto scivolosa a causa della pioggia. I ramponi erano perfetti per questa salita. Era la prima volta che li provavo e sono davvero fantastici per percorsi misti dove devi arrampicarti molto su roccia con i ramponi.
Abbiamo raggiunto la vetta nord e siamo passati a sud. Era come camminare dentro una bottiglia di latte. A un certo punto il mio ragazzo, che venne ad unirsi a noi per qualche giorno in salita, scivolò perché la neve sulla cresta si spezzò e iniziò a cadere nel lato ovest esposto della montagna. Ero pronto a buttarmi dall'altra parte della cresta, ma si è auto-arrestato con la sua Grivel Air Tech Evo prima di cadere completamente dalla cresta. Ma il mio cuore si è fermato per un secondo.
Siamo arrivati alla cima sud e nevicava molto. Da qui sarebbe facile scendere per il sentiero est. Una piccola via ferrata e poi giù su un ghiacciaio e una ripida collina. Questo è il percorso che alcuni turisti prendono con le guide. Ma la maggior parte delle persone percorre il sentiero occidentale dove è solo una camminata fino in cima. Abbiamo incontrato due ragazze mentre salivamo in vetta proprio mentre scendevamo. Erano felici ma stanche. Ho detto loro "ci sei quasi, congratulazioni!". So cosa può significare avere qualcuno che tifa per te nell'ultima parte. Quando sei stanco e non sai come fare un altro passo, ma trovi ancora il potere di farlo. È stato così la prima volta che ho scalato una montagna. Non avevo esperienza. All'epoca ero una sfaticata da divano. E un giorno ho avuto l'idea di scalare la montagna più alta della Norvegia. È stata la cosa più difficile che avessi mai fatto. E mi sono ripromessa di non farlo mai più.
Ma è divertente come va la vita. Qualche anno dopo ho visto un film sull'arrampicata sulle montagne e ho sentito la sensazione più forte di "devo farlo" e da quel momento le montagne sono state una parte importante della mia vita. Ora non posso vivere senza di loro.
Il piano era di scalare alcune altre cose intorno a Kebnekaise nei giorni successivi, ma il brutto tempo con forti piogge lo rendeva impossibile. Invece abbiamo trascorso alcuni giorni rilassati prima di partire per Tarfala dove la spedizione sarebbe continuata.
Con solo tre montagne rimaste il maltempo ha continuato a seguirci. Il giorno successivo non c'era ancora visibilità in alto, ma siamo riusciti a scalare Kaskasatjåhkka abbastanza facilmente. La navigazione sul ghiacciaio sommitale è stata la parte più difficile. Non abbiamo visto niente. Ma attaccando i miei bastoncini Grivel Trail Three nella neve ho potuto sentire la direzione del pendio e abbiamo potuto trovare la strada per la vetta.
La montagna successiva sarebbe stata la più difficile da scalare nel progetto. Kaskasapakte è la versione svedese delle Grandes Jorasses. Scegliamo di seguire la cresta sud-ovest fino in cima. Il percorso mi ricorda la Arete du Diable. Ti arrampichi su e giù per le torri. Non proprio così difficile. Almeno non una giornata di sole con rocce secche. Sulla nostra salita era neve, pioggia, grandine, vento e nessuna visibilità. Forse anche pazzo da provare dato che l'altra squadra che cercava di arrampicarsi su questa via è tornata indietro a metà. Ma abbiamo deciso di provarci comunque.
Ad un certo punto Anton ha portato su una lastra, attraversato a destra e stava per salire su un pinnacolo con una grande esposizione. Esitò per un momento e poi ci provò. Mi ha urlato "quella è stata la mossa più spaventosa di tutta la mia vita!". Potevo capire cosa intendeva dal momento che non c'era nessun posto dove mettere protezione lungo la via. Una caduta qui significherebbe cadere quasi 20 metri lungo la ripida parete. Sperando che l'ultimo pezzo di attrezzi in atto potesse contenere quella caduta.
La roccia era bagnata e scivolosa. Mi sono arrampicata con i miei ramponi per non scivolare. Ma salire su un percorso tecnico con uno zaino da 14 kg era pesante. E lo zaino era sempre d'intralcio. Ricordo un posto in cui è rimasto bloccato nella roccia, rendendo impossibile per me fare una mossa poiché non ero in equilibrio a causa dello zaino bloccato. Sono caduta lì.
Un punto cruciale era anche difficile con lo zaino. Ma siamo arrivati in vetta e siamo stati premiati con il sole per cinque minuti. Quindi abbiamo iniziato a scendere un'altra cresta. Ci volle un'eternità poiché la roccia era di nuovo molto allentata. E ha piovuto pesantemente su di noi. Quando abbiamo raggiunto il ghiacciaio mi sono sentito così felice! Salimmo sul campo e andammo nella tenda completamente fradici, cercando di asciugare i vestiti il più bene possibile per il giorno successivo.
L'ultimo approccio all'ultima montagna è durato tutto il giorno. Quando abbiamo visto quella luce del sole sulla cima del Kaskasapakte, abbiamo potuto vedere fino all'ultima vetta: Sielmatjåhkka. Era così lontano! Come tutte le vette in questo progetto.
Quando raggiungemmo la valle di Vistas, le zanzare erano tornate. E ce n'erano così tante! Ancora una volta ho dovuto camminare con 50 zanzare intorno a me, attaccandomi, volandomi in faccia. Ormai le odiavo. Ho giurato a me stessa di non tornare mai più qui. Almeno quando era la stagione delle zanzare. Alla fine di agosto scompaiono.
Sielmatjåhkka è un picco di 2000 m abbastanza nuovo. Solo nel 2016 divenne una montagna di 2000 m quando fecero nuove misurazioni delle montagne in Svezia. Quindi poche persone l'hanno scalata. Viene spesso scalato da Nallo ma abbiamo deciso di provarlo da Vistas. Fare di nuovo un possibile nuovo percorso,
Il tempo era perfetto anche se il terreno era molto fangoso dopo tutta la pioggia. Dopo l’attraversamento della boscaglia ancora una volta abbiamo raggiunto la morena e dopo averla scalata siamo arrivati al ghiacciaio. Da qui non abbiamo potuto vedere la cima ma abbiamo potuto vedere una ripida parete di ghiaccio e neve. Circa 55-60 gradi che dovevamo passare. Era pieno di crepacci che dovevamo navigare. Ma è stato divertente arrampicarmi sul ghiaccio e mi sono divertita molto!
Dopo aver attraversato il ghiacciaio siamo saliti su un ripido pendio innevato che quando lo abbiamo scalato ha staccato una piccola e lenta valanga. Non è stato un pericolo per noi, quindi abbiamo continuato fino alla cresta. L'ho scalata con i ramponi e l'unico pensiero nella mia testa era "non inciampare qui, sei così vicina adesso, non fare uno stupido errore adesso".
Abbiamo raggiunto la vetta e il mio viso concentrato si è trasformato in un grande sorriso. Ce l'abbiamo fatta! Abbiamo scalato tutte le montagne di 2000 m in Svezia! Qualcosa che forse solo una manciata di persone ha fatto prima. Non era il piano originale per l'estate ma a volte devi adattare i tuoi piani alle circostanze e questa è stata sicuramente una grande avventura!
Il materiale GRIVEL che ho usato per questo progetto:
Emma Svensson
Cresciuta nella foresta della Svezia ha iniziato con l'alpinismo solo tre anni fa. Il suo primo progetto era di scalare la montagna più alta di ogni paese d'Europa per vedere se una ragazza normale potesse fare qualcosa del genere. Dopo questo è stato impossibile tornare a una vita normale. Per lei è importante condividere storie diverse dalla montagna e dimostrare che non tutti devono essere degli scalatori professionisti per godersi la montagna.