Estrella Impossible di Damien Tomasi

Pubblicato il 03/09/2019

Gli alpinisti iberici hanno sempre brillato.
Sia nelle Alpi che in Himalaya, il loro stile, preso in prestito dalla semplicità e dall'eleganza, dalla difficoltà dei loro percorsi e dal modo in cui sono riusciti a scalare ha dato alla luce veri miti.

L'esempio più rappresentativo è ovviamente la scalata della parete sud dell'Annapurna da parte di Enric Lucas e Nils Bohigas quando avevano poco più di 20 anni, senza un soldo e completamente sconosciuti. Un risultato importante, quasi dimenticato per oltre due decenni fino a quando l'Annapurna è tornato alla ribalta, per altri motivi.

Quando abbiamo discusso di un possibile progetto sulle montagne indiane, il nostro amico Martin Elias, il più francese degli scalatori spagnoli, ci ha subito parlato di un percorso che ha sempre sognato di scalare: il famoso "Estrella Impossible" nella parete occidentale dei Bhagirati III.

Nel giugno 1984, lo stesso anno dell'apertura della parete sud dell'Annapurna, 4 catalani completamente sconosciuti, riescono in 16 giorni, senza molta esperienza dell'Himalaya, ciò che Georges Bettembourg chiamò allora "Il muro Salathe dell'Himalaya". i loro nomi: Juan Aldeguer, Sergei Martinez, Jose Moreno e Juan Tomas, quattro talentuosi alpinisti, addestrati per l'arrampicata di aiuto difficile e per sfidare l'arrampicata libera sul soleggiato calcare di Montrebei e Ordesa.
A Bhagirathi III, stabilirono delle corde fisse fino a quando non raggiunsero il successivo sito del bivacco. Senza portaledge, sono stati gli inizi dello stile che oggi chiamiamo "capsula".

Nell'autunno dello stesso anno, i canadesi David Lane (il fondatore del marchio Arc'Teryx) e Scott Flavelle hanno ripetuto il percorso in stile alpino, in 9 giorni. Arrivati ​​in cima al pilastro, incapaci di trasportare i loro bagagli nella zona superiore, decisero di scaricare la marcia superflua e di proseguire verso la vetta e di scendere dalla parte opposta.

Durante la primavera dell'anno seguente, il francese Guy Mevellec, Jeff Lemoine e Pierre Faivre hanno ripetuto il pilastro in circa dieci giorni, fissando 600 m di corde fisse.

Infine, nell'autunno del 2003, lo svizzero Rainer Treppte e Simon Anthamatten si avvicinarono al pilastro con l'obiettivo di aprire una nuova rotta, più vicino al suo limite. Presto si resero conto che la linea proiettata era in realtà quella dei catalani e vi ricadde. Ancora una volta, dopo 16 giorni di arrampicata, 600 m di corde fisse e dopo aver aggiunto molti sputi, hanno firmato la 4 ° salita di "Estrella Impossible".

Lontano dalle montagne, le nostre avventure sulle montagne indiane iniziarono, come ogni spedizione in questo paese, sotto il caldo torrido di Nuova Delhi, presso gli edifici della Indian Moutaineering Foundation, alla fine di aprile.

Per ridurre le tasse per il permesso, l'ufficiale di collegamento e l'agenzia, ma anche per avere il piacere di trascorrere le vacanze insieme, il nostro team è cresciuto: Korra, Sebastien Corret (Bastiou), Martin e io proveremmo il pilastro catalano mentre Fanny Tomasi -Schmutz, Elodie Lecomte e Danny Ulhmann miravano al pilastro degli scozzesi.

Il 28 aprile 2017, saliamo sull'autobus per Gangotri. Quindi, dopo due giorni di cammino, lasciamo le nostre cose nell'idilliaco campo base di Nandavan, sulla riva destra del ghiacciaio Gangotri, di fronte allo Shivling.
Dopo una breve acclimatazione, composta da alcuni portage al campo base avanzato, il 7 maggio abbiamo colpito i piedi del pilastro. Le borse erano pesanti e il respiro era corto. Quel giorno, abbiamo impostato due piazzole in misto, poi gli aiuti e siamo scesi al campo base per un giorno di riposo.

Il 9 maggio eravamo in cima alle due corde riparate il giorno prima. Al mattino presto, mentre il muro era ancora all'ombra, ho iniziato con la terza lunghezza elencata A3 +: una crepa molto sottile "in espansione" seguita da un doppio pendolo. Non necessariamente molto concentrata e sicuramente un po 'troppo sicura, dopo diversi metri in media, la scala si discosta di alcuni millimetri dopo aver martellato troppo su una superficie piana ... In una frazione di secondo, mi ritrovai di nuovo in sosta, accanto a Bastiou chi mi ha assicurato. Furono strappati 4 punti, il moschettone su cui erano appesi i chiodi si aprì e 7 di loro preferirono non continuare l'avventura e unirsi in fondo alla strada. Sapendo che ne avevamo solo 15 ed è rimasto un po 'più di 35 lunghezze, l'avventura non poteva iniziare sotto ospizi migliori!

Ho finito il lancio e ho passato la mano a Bastiou per il lancio successivo in A2. Il sole ci riscaldava e potevamo goderci, con le scarpe da arrampicata, il magnifico granito di Bhagirathi nonostante alcune macchie di neve che tendevano a bagnare le crepe. Nel corso del pomeriggio, le nuvole si sono gonfiate per dare qualche soffio di neve, poco prima dell'inizio della serata. Alle 19:00, abbiamo raggiunto il nostro primo sito per bivacchi a R11. La giornata era finita e, nonostante il disagio del luogo e della neve che cadeva, non eravamo infelici di sistemarci nella tenda sebbene, malamente montati, avesse la brutta tendenza a voler accarezzarci il viso ... A causa del tempo e la mediocrità del bivacco, quella sera non abbiamo cenato.

Il giorno dopo, il tempo era cupo e le nuvole avevano già avvolto lo Shivling. È stata la volta di Korra e Martin a guidare la nostra squadra, mentre Bastiou e io ci siamo occupati delle borse.
Stressati dal tempo, non ci siamo neanche presi il tempo di fare colazione. Erano le 5.30 del mattino quando Korra iniziò a secco nel primo tiro della giornata, valutato 5+ / A1, quindi, sempre con ramponi e piccozze nei due campi successivi, il che ci portò al grande diedro speciale nel mezzo del itinerario.

Martin prese il comando e in 3 grandi tiri raggiunse la cima del diedro. La roccia e le crepe erano bellissime ma il tempo si deteriorò e tutte le idee di arrampicata libera si dissolvono mentre la neve iniziava a cadere.

Come il giorno prima, abbiamo raggiunto il bivacco verso le 19h e Korra ha avuto il tempo di sistemare il passo successivo prima del calar della notte.

Dopo un'ora di lavoro, siamo riusciti a scavare due terrazze decenti. Per questo percorso, oltre alle nostre tende "ASCENT", per la prima volta abbiamo portato un po 'di "Tarp guida". Molto spesso usata dagli alpinisti americani, questa tela consente di allargare la superficie del bivacco riempiendolo di neve. Un artificio che ci ha permesso di migliorare significativamente la nostra piattaforma e il comfort del bivacco.

Il 10 maggio, con Bastiou siamo saliti sulla corda fissata il giorno prima che ci ha portato ai piedi dell'ultimo bastione del pilastro. Come ogni giorno, il tempo era cupo e le parti meno ripide, che si suppone fossero più facili, erano piene di neve e richiedevano molto sforzo e attenzione. All'ora di pranzo, eravamo finalmente ai piedi dell'ultimo passaggio: due passi citati A3 e A2. L'altimetro mostrava 6000 m.
La roccia era molto peggio che nel resto del percorso. Bastiou si fece largo tra enormi scale e arrivò alla sosta in modo sicuro e relativamente veloce.

La seguente tonalità sembrava più facile: una sottile crepa, in cui erano visibili alcuni chiodi, che si sarebbe dissolta sotto un tetto ... Bastiou tornò rapidamente alla prima parte della fessura in cui i chiodi erano posizionati in un modo abbastanza classico, quindi ... . Niente! Nessuna traccia di chiodi, niente più crepe! Nervosamente, ha cercato di oscillare a sinistra, senza successo. Non abbiamo capito nulla, la lunghezza è comunque valutata solo A2!

Sopra di lui, una crepa molto fine si levò di pochi metri. Febrile, decise di usare le cime degli uccelli. Lentamente si mise in piedi su piccoli pezzi di metallo e, dopo aver posizionato sei di fila, riuscì finalmente a infilare un buon Camalot 4 sotto il tetto! Abbiamo appena imparato a nostre spese che lo stile "Marc Gamio" A2 esiste anche in Himalaya!

Dopo tutte queste emozioni, abbiamo avuto la nostra dose per quel giorno e, sebbene fosse ancora presto, abbiamo impostato le nostre corde da arrampicata e siamo scesi al nostro bivacco, 100 m più in basso.

L'11 maggio. Martin e Korra si equipaggiarono rapidamente e risalirono la vecchia corda. Si è impiccato lontano dal muro per oltre cento metri e ci sono voluti più di un'ora ciascuno per raggiungere il punto più alto.

Martin salì rapidamente un altro tiro di A2, molto meno difficile del giorno prima, che ci lasciò ai piedi dell'ultimo tiro del pilastro.

In questo, prima con le scarpe da arrampicata, Korra è caduta dopo pochi metri, in una lastra coperta di neve e ghiaccio. È tornato al punto di partenza e ha cambiato strategia. Armato con i suoi ramponi e piccozze, provò più a sinistra, agganciando squame e crepe. Alla fine di 20 metri di magnifico asciutto a poco più di 6000 m, ha installato una camma per oscillare verso un evidente diedro, chiave del campo e del pilastro. Quando iniziò a tendere la fune, la camma fu strappata e la sua caduta fu trattenuta da una camma Totem rossa parecchi metri più in basso. Al diavolo l'avidità! Peccato per le telecamere, sarebbe stato il punto del nostro pendolo e avrebbe finito la sua carriera qui. Alcuni movimenti a secco in seguito, Korra raggiunse la sosta e la cima del pilastro.

La fine del pilastro segnava anche la fine del granito. Da questo punto, le bellissime squame e crepe su cui ci siamo arrampicati per 4 giorni hanno lasciato il posto allo scisto e al ghiaccio nero.

Dopo due tiri, incapace di trovare un comodo bivacco, Korra si fermò su un vago sperone che dominava il grande pendio della parete ovest. Nel buio, abbiamo tagliato, nel ghiaccio nero e nella roccia cattiva, un giro abbastanza grande per le nostre tre paia di natiche. Korra si stabilì due metri più in alto su una roccia inclinata. Quella notte, le tende rimasero nelle loro coperte.

Sebbene estremamente scomodo, il bivacco è stato fantastico. Eravamo in un posto assolutamente incredibile, di fronte a Shivling, Meru e Thalay Sagar, su un pendio di quasi 1000 metri. Cento metri alla nostra destra, vecchie corde fisse pendevano dagli strapiombi, reliquie, come raccontava Rolando Garibotti "da un tempo in cui gli uomini erano molto più coraggiosi di oggi".

Di fronte a noi, le rotte russa (1998) e slovena (1990) attraversavano l'imponente pendio della parete ovest. Nella bibbia "Himalaya in stile alpino", Stephen Venables considerava il percorso aperto da Janek Jeglic, Silvo Karo e Francek Knez eccessivo e inelegante ... Nel 1991, la squadra di corde slovena aveva scalato, in stile alpino (!) Occidentale faccia di Bhagirathi III al suo centro, la parte più ripida e dove la roccia è la più marcia.

Dopo 15 giorni di arrampicata, avevano raggiunto la cima completamente alla fine del rullo. Di ritorno al campo base dopo una discesa epica come la salita, il loro cuoco e ufficiale di collegamento avevano abbandonato e tornato a Gangotri ... affamati ed esausti, dovettero camminare per più di 20 chilometri prima di tornare alla civiltà e qualcosa da mangiare.

Sebbene la qualità della salita debba essere mediocre come la roccia, l'eleganza della via slovena risiede piuttosto nell'audacia della loro ascesa e nell'avventura che hanno vissuto lì.

Il 13 maggio, al mattino, il vento era aumentato e avevamo bisogno di molto tempo per tornare al nostro bivacco. Il giorno prima, abbiamo avuto l'idea di lanciare una borsa piena del materiale superfluo mentre il trasporto delle borse era diventato doloroso in questo terreno ... Al mattino, una delle nostre due Borse da trasporto si unì ai piedi del percorso dopo un caduta libera di oltre 10 secondi.

Sopra di noi, il muro già verticale era ancora eretto ... Martin, il nostro eroe del giorno, evitò le sporgenze di scisto da un lungo incrocio a sinistra. Quindi, si arrampicò sull'asse per una lunga lunghezza nel ghiaccio nero. Sopra, il percorso da seguire non era ovvio. Un'ultima chiusa ci separava dalla lunga pendenza della cima e dalla fine delle difficoltà. Con calma, Martin si fece strada attraverso gli ultimi strapiombi di scisto e poi, dopo alcuni delicati passi di protezioni miste, marcio come la roccia che aprì ai piedi dell'ultima pendenza.

Con nostra sorpresa, era molto più ripido di quanto pensassimo e qualche centimetro di neve farinosa copriva il ghiaccio blu che rendeva il compito ancora più doloroso.

Passo dopo passo, abbiamo guadagnato quota. Per farci mantenere un buon ritmo, abbiamo pensato a Messner e alla sua tecnica di undici passi. A volte ci siamo attenuti. A volte no.
Completamente bruciati, arrivammo all'ora del tè sulla bellissima cresta che separa la parete ovest della parete sud e, sebbene il terreno fosse meno ripido e la neve migliore, il nostro passo non era tanto più veloce.

Alla fine, alle 16.30, eravamo tutti e quattro in cima, sfiniti ma super felici di aver scalato una via del genere.
Il giorno successivo, abbiamo trovato il campo base e la sua comodità dopo un nuovo bivacco e un'epica discesa al buio (avevamo solo un proiettore per 4).

Pochi giorni dopo, Fanny ed Elodie, che erano saliti sul pilastro scozzese quando salimmo, partirono per un altro tentativo. Per 5 giorni, abbiamo seguito i loro progressi con il binocolo. È un compito difficile guardare tua moglie arrampicarsi in una grande faccia dell'Himalaya per quasi una settimana. Può essere ancora più difficile dell'arrampicata! Il tempo era perfetto ed era sotto un sole splendente che hanno raggiunto la vetta il 22 maggio.

Articolo e immagini di Damien Tomasi, aprile 2016.

Damien Tomasi, Atleta di 33 anni nato vicino a Nizza, in Francia è guida alpina e istruttore ENSA. Attività principali: arrampicata, arrampicata su ghiaccio e grandi percorsi alpini.
Prodotti preferiti Grivel: Dark Machine X, G20 Plus eDuetto casco.