Patagonia. Una terra di sogni verticali nell'estremo sud del mondo di Silvia Loreggian

Pubbblicato il 13/03/2020

Patagonia. Il nome fa eco a una serie di leggende più disparate. Gli alpinisti come noi, al solo pensiero, sentono già il vento sferzante sulla pelle e il peso degli zaini sulle spalle. La mente si precipita ai nomi di coloro che hanno lasciato la loro firma su quei muri, nomi noti perché ci sono vicini o perché sono famosi e nomi che sono più imprecisi perché hanno origine in quei paesi dell'est di cui nessuno parla linguaggio e il cui mistero favorisce il fascino. Gli occhi si riempiono di immagini: pinnacoli di granito perfetti, funghi di neve che coronano le cime, linee di cresta con un profilo inequivocabile .. Tutti colorati con una luce brillante, la luce che emana il sole delle latitudini meridionali e che riflettono i ghiacciai bianchi. Ma le leggende sulla Patagonia non si fermano certo all'alpinismo. Chi di noi non ha letto almeno una storia di Chatwin o Sepulveda? Chi di noi non ha mai immaginato di raggiungere l'estremo sud del continente: una lingua di terra così sottile, dove si incontrano i due grandi oceani del pianeta terra?

Per tutti questi motivi, la raccolta di racconti leggendari che circonda questa zona del mondo ha affascinato anche me e il mio ragazzo Stefano Ragazzo. Quando abbiamo comprato i biglietti per l'Argentina per la prima volta tre anni fa, il viaggio ha segnato un grande cambiamento nella nostra vita. Abbiamo deciso di partire per allontanarci dalla realtà che ci circondava e immergerci in un'avventura completamente sconosciuta, guidata dal desiderio di vivere un alpinismo più potente, direi. Ci conoscevamo da alcuni mesi quando decidemmo di lasciare il nostro ufficio di lavoro in città e di volare all'estero, già sicuri che la nostra vita insieme sarebbe stata persino migliore di quanto avessimo immaginato. L'esperienza è stata magnifica, ma a modo suo anche un po 'ardente, tanto che per anni siamo rimasti lontani dal pensiero di quella terra. Ma il tempo, un po 'alla volta, riaffiorano solo i bei ricordi e il desiderio di tornare a giocare in quel folle parco giochi.

Eccoci quindi pronti a tornare in Patagonia, consapevoli di aver acquisito maggiore consapevolezza ed esperienza e, grazie a questi, determinati a raggiungere obiettivi precisi e più ambiziosi. Sfortunatamente, in Patagonia l'affermazione "il tempo vuole quello che vuole" è un imperativo: mezza giornata di sole non è sufficiente per fare qualcosa, nemmeno una giornata piena di sole se c'è vento, o viceversa un giorno senza vento ma nuvoloso. In pratica: tutti i vari fattori meteorologici devono essere adeguati, altrimenti un approccio molto lungo invano e un ritorno con la coda tra le gambe ti aspettano con una probabilità del 99%!

El Chaltén è il villaggio di riferimento per scalare i massicci del Fitz Roy e del Cerro Torre. Il villaggio è nato nel 1985 proprio per fornire supporto tecnico alle spedizioni di alpinismo, che altrimenti avrebbero avuto 300 km di distanza dal primo possibile luogo di approvvigionamento (El Calafate, dove atterrerai in aereo). Nel corso degli anni, il villaggio di El Chaltén è cresciuto notevolmente. Ha saputo cogliere il potenziale turistico promuovendosi come meta del trekking e dell'alpinismo andino per eccellenza. Di anno in anno sorgono nuovi ostelli, pensioni, bar, ristoranti, negozi, ora gestiti principalmente dagli argentini "fuori". D'altra parte, chi come noi vorrebbe ancora assaggiare quella che era la realtà alpinistica della prima Patagonia, è deluso da questo aspetto. Con il naso giusto, tuttavia, incontri ancora i primi abitanti del villaggio e puoi condividere lunghe chiacchiere con il sapore del compagno. Mentre quello che ora è il grande vantaggio di questo sviluppo è il fatto che abbiamo tutti i servizi di cui abbiamo bisogno "solo" un giorno a piedi dalle mura. Inoltre, un altro aspetto ancora più positivo è che nei giorni di attesa nel villaggio entriamo in contatto con molti alpinisti di tutto il mondo e la conseguente rete di relazioni è un potenziale per amicizie e informazioni straordinarie!

Siamo atterrati nella terra della Patagonia esattamente il giorno di Natale e dopo un paio di giorni di assestamento, siamo stati in grado di godere di una prima lunga finestra di bel tempo, la cosiddetta "ventana". Il tempo era perfetto, ma sfortunatamente era stato un brutto tempo per un mese, quindi nessuno era salito prima di allora e nessuno era in grado di darci alcune informazioni sulle condizioni dei muri. In ogni caso, siamo partiti sotto il peso di quei maledetti branchi diretti al campo di Niponino, una base per quello che era il nostro progetto principale, con molte opzioni con cui giocare a seconda delle condizioni che avremmo trovato. Le pareti rocciose si sono rivelate molto sporche di neve e ghiaccio, come previsto, ma siamo comunque riusciti a mettere le mani su una bellissima roccia. Abbiamo raggiunto la vetta dell'Aguja Medialuna, salendo sulla Via Rubio y Azul: un'ottima soluzione in caso di piogge recenti perché è un itinerario sul bordo e alle quote più basse, si è schiarito molto rapidamente dalla neve.

Dopo questo capodanno ai piedi del Cerro Torre, torniamo alla luce del villaggio perché lasciamo tutti i bagagli al campo. Da questa bellissima ventana alla fine del nostro viaggio, sfortunatamente, non ci sono più state ventanas. Ogni 4-5 giorni c'era un solo sole, ma comunque c'era un forte vento o le pareti erano sporche o i residui del disturbo precedente erano prolungati oltre le previsioni o, al contrario, il disturbo che seguiva anticipava il tempo previsto.

Il nostro mese e mezzo di Patagonia ha quindi portato a numerose salite su picchi di minore importanza rispetto a quelli principali e con condizioni spesso difficili. I paesaggi visti durante queste veloci avventure sono stati comunque magnifici, alcuni campi di roccia si sono rivelati spettacolari e soddisfacenti, e quel senso di sentimento svuotato dalla fatica una volta scesi a valle ci ha sempre accompagnato!

Abbiamo apprezzato molto il cumbre di El Mocho lungo la Voie de Benitieres, un itinerario con caratteristiche simili a quelle sopra descritte, che offre un paio di piazzole molto soddisfacenti: un diedro perfetto e omogeneo di 6b con uscita su un pulpito in stile Yosemite, da che inizia un secondo tono, caratterizzato da due fessure lineari nel mezzo di una lastra compatta, separate l'una dall'altra da un metro e mezzo di nulla in cui viene riprodotto tutto il brivido del 7b.

Abbiamo quindi tentato un incatenamento di due picchi che si sono conclusi nel mezzo perché siamo stati colpiti da un vento infernale che ci ha bloccato sul muro per un paio d'ore, incapace di scendere perché le corde si sono bloccate dappertutto e sono rimaste sospese nell'aria, e che ci ha costretti a ripercorrere l'intera cresta da cui siamo venuti per cercare di scendere dalla parte opposta dal vento (via Pippo Frasson sull'Aguja Guillaumet e la cresta NS dell'Aguja Guillaumet).

E infine, un itinerario per nulla consigliabile sull'Aguja de l'S, in un giorno in cui le pareti erano interamente coperte di neve e per goderci la bella giornata di sole, abbiamo raggiunto la cumbre de l'S passando senza un preciso criterio da una fessura alla altro, dove sembrava che potessimo inquadrare talvolta piccozze e talvolta dispositivi di protezione!

Mi pento di non aver vissuto una bellissima lunga avventura su quelle mura tanto contemplate dal basso, una lunga salita che richiede bivacchi e organizzazione alla perfezione, per poi raggiungere il fantasma cumbre. Chissà, forse ci saranno altre occasioni più fortunate .. Quando decidi di viaggiare laggiù ti viene in mente che i piani iniziali subiranno continui cambiamenti. In nessun altro posto come a El Chaltén fai e annulli programmi ogni 6 ore quando esce l'aggiornamento del tempo e in nessun altro posto come a El Chaltén la tua giornata è segnata dal flusso di questi fantasmi 6 ore in cui speri che il tempo verrà gettato via da un'ondata inaspettata di alta pressione!

Quando il tempo a disposizione per la spedizione terminò, l'unico aspetto della Patagonia che mi lasciai allegramente alle spalle era l'ossessione per il tempo e il cambiamento continuo del programma! Mentre già in aeroporto mi sono pentito della spensieratezza e della leggerezza che contraddistingue la cultura sudamericana, in contrasto con il numero di uomini e donne occidentali vestiti in modo elegante e serio che accorrono per il check-in. E già il desiderio di tornare a scalare pareti di granito verticali in un altro posto nel mondo, magari con un clima più facile .. si fa strada nei nostri programmi!

Articolo di Silvia Loreggian, foto di Stefano Ragazzo e Silvia Loreggian, febbraio 2020.

Silvia Loreggian, nato a Padova nel 1990, vive nelle Dolomiti italiane e fa parte del team Grivel dal 2016. La guida alpina, alpinista e alpinista, ha ripetuto itinerari simbolo dell'arrampicata nelle Dolomiti e nel Monte Bianco, fino alla nona classe e 8 ° lampo nell'arrampicata sportiva. Ha effettuato spedizioni nei luoghi più belli della terra, tra cui Patagonia, Marocco e Nepal.
Prodotti preferiti Grivel: Tech Machine e Trail Three Poles.